Порядок затяжки гбц ока

Замена прокладки головки блока цилиндров

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

Динамометрический ключ, шестигранники «на 5» и «на 10», ключи «на 10», «на 13» и «на 17», отвертка.

Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

3. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

4. Снимите воздушный фильтр (см. подраздел «Система питания»).

5. Выньте оболочку тяги привода воздушной заслонки из кронштейна и отсоедините тягу от рычага, ослабив болты крепления.

6. Отсоедините наконечник промежуточной тяги от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки.

]

7. Отверните две гайки крепления кронштейна промежуточного рычага.

Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы.

8. Снимите кронштейн со шпилек.

9. Отсоедините провода от клапана системы холостого хода.

10. Снимите шкив с распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

11. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Очистка системы вентиляции картера»).

12. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора датчика момента искрообразования.

13. Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования, снимите его со шпилек и отведите в сторону, не отсоединяя от него колодку с проводами.

14. Отверните две гайки крепления топливного насоса, снимите шайбы, снимите насос со шпилек корпуса привода вспомогательных агрегатов и отведите его в сторону, не отсоединяя от него шлангов.

15. Выверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов.

16. Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек.

17. Отверните гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода распределительного вала.

18. Снимите корпус подшипников распределительного вала (см. «Замена маслосъемных колпачков»).

19. Выньте распределительный вал и снимите с него сальник.

20. Ослабьте затяжку гайки крепления генератора к натяжной планке.

21. Отверните гайку крепления натяжной планки к блоку цилиндров и снимите плоскую шайбу, установленную под ней.

22. Снимите со шпильки рым…

23. … и натяжную планку.

24. Снимите натяжной ролик и дистанционное кольцо (см. «Замена натяжного ролика»).

25. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините три шланга от патрубка рубашки охлаждения.

26. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

27. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините от штуцеров впускной трубы вакуумный шланг 1 (к вакуумному усилителю) и шланг 2 подогрева впускной трубы.

28. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса к карбюратору.

29. Отверните с левой стороны головки две гайки крепления приемной трубы глушителя и.

30. . две гайки ее крепления с правой стороны головки.

31. Выверните шесть болтов крепления головки блока цилиндров и выньте болты с шайбами.

32. Отожмите заднюю крышку ремня привода распределительного вала до выхода шпильки из ее отверстия.

33. Снимите головку с блока цилиндров, выведя шпильки из отверстий фланцев приемной трубы глушителя.

34. Снимите прокладку.

35. Очистите привалочные поверхности блока цилиндров и головки.

36. Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке цилиндров под болты крепления головки.

37. Продуйте сжатым воздухом жиклер в масляном канале блока цилиндров и.

38. . цилиндры блока.

39. Тщательно вытрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и привалочную поверхность блока цилиндров.

40. Установите на блок цилиндров новую прокладку.

Прокладка должна быть чистой и сухой.

41. Тщательно вытрите чистой тряпкой привалочную поверхность головки блока.

42. Установите головку на блок, надев на шпильки головки фланцы приемной трубы глушителя.

43. Измерьте длину болтов крепления головки блока цилиндров, так как они вытягиваются при многократном использовании. Замените болты, длина которых превышает 135,5 мм, на новые.

44. Смажьте болты крепления головки блока вместе с шайбами тонким слоем моторного масла.

45. Затяните болты крепления головки в указанной последовательности в четыре этапа:

1-й — моментом 20 Н·м (2 кгс·м);

2-й — моментом 69,4–85,7 Н·м(7,1–8,7 кгс·м);

3-й — доверните на 90°;

4-й — окончательно доверните на 90°.

46. Тщательно вытрите чистой тряпкой распределительный вал.

47. Смажьте шейки и кулачки распределительного вала тонким слоем моторного масла.

48. Установите распределительный вал в головку блока цилиндров так, чтобы кулачки привода клапанов первого цилиндра были направлены вверх от толкателей клапанов.

49. Нанесите герметик на поверхность головки блока в местах прилегания корпуса подшипников.

50. Установите корпус подшипников распределительного вала.

51. Затяните гайки крепления корпуса подшипников в указанном порядке в два этапа:

1-й — затяните гайки до касания корпуса подшипников поверхности головки блока; 2-й — окончательно затяните гайки моментом 21,6 Н·м (2,2 кгс·м).

52. Запрессуйте сальник распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

53. Установите на головку детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию.

54. Установите ремень привода распределительного вала (см. «Замена ремня привода распределительного вала»).

55. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»).

Снятие и установка головки цилиндров

На автомобиле головку снимают в том случае, если для устранения неисправности не требуется снимать силовой агрегат или если необходимо удалить нагар с поверхности камеры сгорания и клапанов или заменить клапаны или направляющие втулки клапанов. Последовательность операций при этом следующая.

Устанавливают автомобиль на подъемник или осмотровую канаву и тормозят его стояночным тормозом. Отсоединяют провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи и снимают запасное колесо. Поднимают автомобиль, снимают брызговики двигателя и сливают охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров, для чего открывают кран отопителя, отвертывают сливные пробки на радиаторе и блоке цилиндров (всего две пробки) и снимают крышку расширительного бачка. Снимают прижим приемной трубы глушителей и отсоединяют ее от трубы глушителей, отвернув болты, стягивающие фланцы труб.

Опускают автомобиль и снимают воздушный фильтр, отсоединив шланги системы вентиляции картера от крышки головки цилиндров и от карбюратора, а также шланг подачи теплого воздуха от терморегулятора воздушного фильтра. Закрывают карбюратор технологической заглушкой.

Отсоединяют провода от датчика момента искрообразования, от карбюратора и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. Снимают провода высокого напряжения.

Ослабляют хомуты и отсоединяют от термостата шланги, идущие к радиатору, к насосу охлаждающей жидкости и к расширительному бачку, а от патрубка отопителя на щите передка отсоединяют подводящий шланг радиатора отопителя. От топливного насоса отсоединяют шланг подачи топлива, а от впускной трубы — шланг отвода охлаждающей жидкости и шланг отбора разрежения к вакуумному усилителю тормозов.

Отсоединяют от двигателя тросы привода дроссельных и воздушной заслонок карбюратора. Отвернув гайки крепления, отсоединяют от головки цилиндров приемную трубу глушителей.

Снимают бачок омывателя ветрового стекла, а затем переднюю защитную крышку зубчатого ремня и крышку головки цилиндров.

Устанавливают рычаг переключения передач в нейтральное положение, чтобы метка на шкиве распределительного вала находилась против установочной метки на задней крышке зубчатого ремня (рис. 20). Эта операция необходима для того, чтобы при установке головки цилиндров на двигатель правильно поставить шкив распределительного вала по отношению к коленчатому валу.

Отворачивают гайку крепления оси 7 (см. рис. 7) натяжного ролика и снимают ось вместе с роликом и дистанционным кольцом. Затем снимают ремень со шкива распределительного вала.

Придерживая шкив распределительного вала от проворачивания приспособлением 67.7811.9513 или каким-либо рычагом с захватами за отверстия шкива, отворачивают болт крепления и снимают шкив со шпонкой.

Ослабляют гайки крепления генератора к натяжной планке и кронштейну передней опоры подвески двигателя и отсоединяют натяжную планку от головки цилиндров.

Отворачивают гайку крепления к головке цилиндров задней крышки зубчатого ремня и болт крепления крышки к блоку цилиндров. Отворачивают болты крепления и снимают головку в сборе с карбюратором, топливным насосом и датчиком момента искрообразования. Снимают с блока прокладку головки цилиндров.

Устанавливают головку цилиндров в обратном порядке, соблюдая рекомендации, изложенные в разд. «Сборка двигателя». Прокладку между головкой и блоком цилиндров повторно применять не допускается, поэтому заменяют ее новой.

Если болты крепления головки цилиндров вытянулись (длина стержня болта превышает 135,5 мм), то их заменяют новыми. Заранее смазывают резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло и дав стечь излишкам масла. Кроме того, удаляют масло из отверстий (если оно туда попало) под болты в блоке цилиндров.

Болты затягивают в определенной последовательности (рис. 21). Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку болтов при техническом обслуживании автомобиля, болты крепления головки цилиндров затягивают в четыре приема:

  • 1-й прием — моментом 19,6 Н·м;
  • 2-й прием — моментом 69,6-85,3 Н·м;
  • 3-й прием — доворачивают болты на 90°;
  • 4-й прием — снова доворачивают все болты на 90°.

После установки головки цилиндров проверяют и регулируют зазор в клапанном механизме, натяжение ремней привода распределительного вала и генератора, привод карбюратора и момент зажигания.

Снятие и ремонт головки блока цилиндров автомобиля «Ока»

Ока – единственная модель малого класса, оснащенная двухцилиндровым ДВС, которую выпускал ВАЗ. И, несмотря на наличие всего двух цилиндров, мотор «Оки» концептуально не отличается от двигателей других моделей автомобилей, выпускаемых Волжским автозаводом.

Силовая установка хорошо проработана, в ней предусмотрено все:

  • Жидкостная система охлаждения.
  • Зубчатый ремень ГРМ с распредвалом, расположеным сверху.
  • Электронная система зажигания.
  • Карбюратор.

Особенности двигателя «Оки»

По сути, от ДВС модели ВАЗ 2108 мотор «Оки» отличается лишь количеством цилиндров. Таким образом, силовой агрегат этой малышки требует точно такого же обслуживания, как и ДВС «восьмерки». Основная особенность мотора «Оки» заключается в том, что головка блока цилиндров играет в его работе серьезную роль, поскольку при небольших габаритах она выполняет те же функции, что и ГБЦ ВАЗ 2108, а именно, участвует в системах:

  • Питания и отвода отработанных газов.
  • Охлаждения.
  • Зажигания.

Также ГБЦ «Оки» отвечает за соблюдение фаз газораспределения. В целом работоспособность ДВС зависит от состояния головки блока цилиндров и ее составляющих, поэтому необходимо регулярно проводить обслуживание ее узлов:

  • Регулировать клапана.
  • Производить замену маслосъемных колпачков.

В случае выхода из строя, ГБЦ подлежит ремонту, сложность которого зависит от характера поломки.

Зачем требуется демонтаж ГБЦ?

Ремонт головки блока цилиндров на «Оке» невозможен без ее снятия. Несмотря на кажущееся удобным расположение ГБЦ в силовом агрегате, демонтировать ее довольно непросто. Дело в том, что к ней крепится множество составных элементов. Как правило, ремонт ГБЦ «Оки» производится по трем основным причинам:

  • Подгорание и износ клапанных кромок и седел.
  • Сквозное прогорание клапанов.
  • Механическое повреждение либо износ маслосъемных колпачков и направляющих.

Встречаются и другого рода поломки, например, трещина на корпусе. К счастью такое случается нечасто. Демонтировать ГБЦ придется и в случае необходимости заменить цилиндропоршневую группу.

Инструкция

Несмотря на то, что снятие ГБУ в «Оке» – процесс весьма трудоемкий, работы вполне можно произвести в гаражных условиях. Итак, если вы решили произвести ремонт или обслуживание своего автомобиля «Ока» самостоятельно, вам потребуются следующие инструменты:

  • Набор ключей (торцевые, накидные, рожковые, головки с воротками).
  • Комплект шестигранников.
  • Ветошь.
  • Отвертки.
  • Емкость для сбора тосола (антифриза).

Не стоит забывать о новой прокладке под ГБЦ – этот расходник одноразовый, и даже если он в хорошем состоянии, все равно при демонтаже ГБЦ (по какой бы причине это не происходило) всегда ставится новая прокладка. Дополнительно понадобятся сальники распредвала, прокладка для клапанной крышки, а также прокладки под впускной коллектор и выпускные трубы.

Сложность процедуры снятия ГБЦ зависит во многом от цели с которой производится демонтаж. Если нужна только замена прокладки головки блока, то много разбирать не придется. Если же демонтаж ГБЦ производится для ее ремонта, работы будет гораздо больше.

Порядок действий

Подготовив все необходимое можно приступать непосредственно к снятию головки блока цилиндров.

  1. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, фиксируем стояночным тормозом (дополнительно можно подложить что-то под колеса, чтобы машина не покатилась в ходе работ) и отключаем АКБ.
  2. Сливаем антифриз в подготовленную заранее емкость. (Тут необходимо дождаться пока вытечет вся ОЖ и затем плотно завинтить пробки в сливных отверстиях).
  3. Снимаем корпус воздушного фильтра.
  4. Накрываем ветошью горловину карбюратора, отсоединяем тросики воздушной и дроссельной заслонок и снимаем механизм привода газа вместе с рычагом и кронштейном, которым он крепится.
  5. Также понадобится снять топливные провод электромагнитного клапана ХХ и патрубки.
  6. Снимаем защитный кожух привода ГРМ.
  7. На распредвале и коленвале ставим метки (особенно важно это делать при частичной разборке).
  8. Послабляем натяжение ролика, чтобы ремень ГРМ легко скинулся с колеса распредвала.
  9. Отсоединяем от бензонасоса топливный патрубок и выкрутив крепежные болты насоса снимаем его.
  10. Отсоединяем от клапанной крышки патрубки, откручиваем крепления и снимаем ее.
  11. От датчика момента искрообразования откручиваем гайки, отсоединяем провода, и отводим его в сторону. Также надо скинуть со свечей провода высокого напряжения.
  12. С корпуса вспомогательных агрегатов откручиваем крепежный болт.
  13. С зубчатого колеса распредвала откручиваем крепежный болт, затем осторожно, чтобы не выронить шпонку, стягиваем его.
  14. Демонтируем натяжной ролик.
  15. Выкручиваем крепежный болт задней крышки привода зубчатого ремня и отгибаем ее в сторону.
  16. Выкручиваем крепежные гайки выхлопных труб и аккуратно стягиваем их со шпилек.
  17. Скидываем патрубок вакуумного регулятора.
  18. Откручиваем верхнюю планку натяжения ремня генератора.
  19. Отсоединяем подводящие к головке патрубки системы охлаждения.

Дальнейшие действия зависят от цели, с которой производится демонтаж ГБЦ. Если требуется только замена прокладки, то больше ничего не нужно разбирать. Остается только выкрутить крепежи ГБЦ и снять ее с блока вместе с распредвалом и впускным коллектором, заменить прокладку и собрать все в обратной последовательности.

При этом регулировка клапанов после сборки не понадобится, поскольку не снимался распредвал. Если же демонтаж производится для проведения ремонта, то прежде чем выкрутить болты крепления ГБЦ нужно открутить и снять крышку подшипников распредвала и извлечь его. Только после этого можно вынимать ГБЦ.

Далее от головки отсоединяют впускной коллектор, извлекают толкатели и регулировочные шайбы. Для последующей разборки (снятия клапанов) понадобится рассухариватель. Теперь можно выполнять необходимые ремонтные работы.

Особенности сборки

После ремонта ГБЦ устанавливают на место (с обязательной заменой прокладки), и все собирается в обратном порядке. Есть при сборке некоторые нюансы (один из них, самый важный – порядок затяжки болтов ГБЦ). Если его не соблюсти – очень высока вероятность перекоса посадки головки. Из-за этого может произойти пробой прокладки. Еще один важный момент состоит в том, что затяжку крепежных болтов следует выполнять в несколько подходов. При этом обязательно использовать динамометрический ключ. Порядок затяжки:

  1. Затягиваем в указанной последовательности все болты (усилие 20 Н/м).
  2. Второй подход осуществляем с усилием 70-85 Н/м.
  3. Третий подход – болты доворачиваем на 90°.
  4. Последний, четвертый подход – еще раз доворачиваем болты на 90°.

Также в ходе сборки следует обратить внимание на состояние сальников распредвала. При необходимости их надо заменить.

Замена прокладки гбц lada 11113 ока (ваз 11113 ока)

Предварительные замечания по поводу болтов и прокладки ГБЦ. Выход из строя прокладки ГБЦ у двигателя Ваз 2112 — не такое уж редкое событие. И это понятно — прокладка работает в довольно тяжёлых условиях, в мощном двигателе с высокой степенью сжатия, и рано или поздно, выходит из строя.

Вот и в нашем случае прокладку «пробило» по водяному каналу (это хорошо видно на фото).

Из выхлопной трубы повалил густой белый дым с резким запахом технического «парфюма»

Автомобиль «выпил» около 2,5 л тосола, проехав от Стрелки до Комсомольской улицы (это в Нижнем Новгороде)

Стало понятным, что замены прокладки ГБЦ не избежать.

Строго говоря, пробег двигателя составлял около 60 тысяч километров, и прокладка ГБЦ, по моему мнению, «дала дуба» преждевременно.

Какими могут быть причины преждевременного выхода из строя прокладки ГБЦ ?

Их много, но основными будут две:

  • Перегрев двигателя.
  • Неправильный монтаж ГБЦ.

Рассмотрим эти причины несколько подробнее.

Перегрев двигателя.

Основная, и самая банальная причина перегрева — недостаточное количество охлаждающей жидкости, возникающее из — за утечек.

Утечки — не такая уж редкость. Герметичность системы охлаждения отечественных автомобилей всегда оставляет желать лучшего. «Девятка» (в особенности не новая), на которой нет утечек тосола — скорее исключение, чем правило. И в первую очередь, от недостатка тосола страдает ГБЦ, так как расположена в самой высокой точке системы охлаждения (подогревной корпус дроссельной заслонки не в счет). Выше её расположен только расширительный бачок. Поэтому, если в бачке нет тосола (а мы всё равно едем, не придавая этому особого значения), возможно, его нет и в ГБЦ. В остальных местах — в блоке цилиндров, радиаторе, он есть. А в ГБЦ — нет. Или есть, но вперемежку с воздухом. Это приводит к местным перегревам и не фиксируется термометром на щитке приборов.

Кстати, косвенный признак недостаточного уровня охлаждающей жидкости в ГБЦ — печка перестаёт подавать тепло.

Перегреву также способствуют неисправности в системе выпуска отработавших газов. Например, если расплавлен катализатор (конечно, если таковой имеется) и «проходимость» системы выпуска уменьшена.

Или если свечи с неправильным калильным числом, или топливо ненадлежащего качества….

Неправильный монтаж ГБЦ.

В первую очередь, это означает, что болты, которыми крепится ГБЦ к блоку цилиндров, затянуты неправильным моментом.

Например, если болты затянуты моментом меньшим, чем нужно, это значит, что прокладка будет недостаточно «обжата» и скорее рано, чем поздно, потеряет герметичность. Вода, масло и выхлопные газы получат возможность просачиваться через образовавшиеся неплотности. Если процесс «пошёл», то есть в неплотности устремились рабочие жидкости и газы, то прокладка ускоренно деградирует. Это приводит к тому, что утечки ещё более усиливаются.

Затяжка болтов «не по схеме» также способствует образованию неплотностей, и, как следствие, утечек рабочих жидкостей.

Болты крепления ГБЦ к блоку цилиндров.

Вспомним теперь, как и в каком порядке затягивают болты ГБЦ двигателя 2112:

  • Все болты затягивают моментом 2 кг/м по схеме.
  • Доворачивают все болты на 90 градусов по той же схеме.
  • Ещё раз доворачивают болты на 90 градусов по той же схеме.

Теперь о том, что из себя представляют штатные болты двигателя 2112

Это болты М10, шаг резьбы 1.25мм, длина стержня 98 мм. При затяжке по указанной методике болты достигают предела текучести.

Это значит, что при попытке затянуть болты ещё сильнее момент затяжки не растёт, а остаётся стабильным.

Это происходит потому, что болт начинает растягиваться, или «течь».

Если попытаться закручивать такой болт дальше, то всего скорее, он оборвётся. Зачем доводить болты до предела текучести?

Это позволяет стабильно прижимать прокладку ГБЦ даже тогда, когда она дала некоторую неизбежную при эксплуатации двигателя «усадку».

Отпадает необходимость в периодической подтяжке болтов крепления ГБЦ.

Отличия в болтах, моменте затяжки и прокладках ГБЦ «накрытого» двигателя.

«Накрытым» называют двигатель 21083, на который поставили ГБЦ 2112 Это значит, что наряду с другими отличиями, у «накрытого» двигателя другие болты крепления ГБЦ и другая прокладка, нежели у штатного 2112

Рассмотрим это всё подробнее:

Болты крепления ГБЦ.

Болты крепления ГБЦ у накрытого двигателя — это укороченные болты двигателя 21083

Болты 21083: длина стержня 135 мм, резьба М12, шаг резьбы 1.25 мм. Их укорачивают болгаркой до длины 98 мм и — вперёд!

Но есть одно но. Эти болты невозможно довести до предела текучести (потому, что они толще, чем штатные болты 2112), если затягивать их по методике 2112 (см. выше)

Если посмотреть на то, как тянут болты на ГБЦ двигателя 21083: сначала 2кг, потом 7 кг, потом доворот на 90 градусов, потом ещё один доворот на 90 градусов, то становится понятным, что и так тянуть ГБЦ накрытого двигателя нельзя!

Почему? Хотя бы потому, что укороченный болт вворачивается в блок на меньшую глубину, нежели штатный болт 21083. Значит, резьба в чугунном блоке может не выдержать чудовищного момента затяжки.

Так как же быть?

Был выбран компромисс: сначала все болты тянули моментом 3 −4 кг/м по схеме, а затем 12 кг/м по той же схеме. Так же, как у Ваз 2106.

Полагаю, что болты не были доведены до предела текучести и что потребуется их подтяжка в процессе эксплуатации двигателя.

Прокладка ГБЦ.

Какую прокладку можно использовать в ГБЦ накрытого двигателя? Лучше, если это будет прокладка ГБЦ от двигателя 21083.

Штатная прокладка 2112 имеет отверстия под болты 10 мм. Это значит, что вам придётся дорабатывать отверстия прокладки 2112, чтобы в них «влезли» толстые укороченные болты 21083. Поэтому, чтобы не делать лишней работы, смело ставьте прокладку 21083.

Продолжение см. в части 2

Написал Homa, апрель 2011

Метки: замена прокладки ГБЦ 2112, прокладка ГБЦ 2112

Работа сайта временно приостановлена

Если вы владелец данного ресурса, то для возобновления работы сайта вам необходимо продлить действие услуги хостинга.

В случае, если приостановка работы сайта вызвана нарушением условий Договора на абонентское обслуживание, то для возобновления работы вам необходимо обратиться в Службу поддержки. Мы будем рады вам помочь!

77-3 Ремонт Kalina

Снятие и разборка головки блока цилиндров

Головку блока цилиндров снимаем для замены ее прокладки, клапанов, их направляющих втулок, ремонта головки, а также при полной раз­борке двигателя.
Головку блока цилиндров можно снять в сборе с ресивером, впускной трубой, топливной рампой и катколлектором или предварительно де­монтировав эти узлы. Показываем снятие головки блока цилиндров в сборе с вышеперечис­ленными узлами.
Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве. Снимаем экран двигателя. Сбрасы­ваем давление топлива в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»).
Отсоединяем клем­му провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Отсоединяем шланг подвода топлива от трубки топливной рампы (см. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок»).
Сливаем охлаждающую жидкость из двигателя (см. «Проверка уровня и замена охлаждающей жидкости»). Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»). Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов с патрубка ресивера (см. «Снятие ресивера»). Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»).

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника «минусового» провода к корпусу термостата системы охлаждения.
. и снимаем наконечник провода со шпильки.
Ослабив затяжку хомутов.

. снимаем с крышки и корпуса термостата шланги системы охлаж­дения.
Снимаем со штуцеров дроссельного узла шланг, отводящий охлажда­ющую жидкость от блока подогрева узла, и шланг электромагнитного клапана продувки адсорбера. Отсоединяем от патрубка дроссельного узла шланг подвода воздуха (см. «Снятие дроссельного узла»). Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от колодки жгута проводов топливных форсунок (см. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок») и от регулятора холостого хода (см. «Проверка и снятие регуля­тора холостого хода»), а также от датчиков:
— положения дроссельной заслонки (см. «Снятие датчика положения дроссельной заслонки»);
— фаз (см. «Снятие датчика фаз»6);
— температуры охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика температуры охлаждающей жидко­сти»);
— концентрации кислорода (см. «Сня­тие управляющего датчика концен­трации кислорода»).
Отсоединяем колодки проводов от датчиков указателя температуры охлаждающей жидкости (см. [[115-2 Ремонт Kalina|«Снятие датчика указателя температуры охлаждающей жидкости») и аварийного давления масла (см. «За­мена датчика аварийного давления масла»).
Ослабив затяжку гайки нижнего крепления и отвернув гайку верхнего крепления кронштейна трубы насоса охлаждающей жидкости, отводим кронштейн от шпильки головки блока цилиндров. Демонтируем левый и правый опорные кронштейны впуск-ной трубы (см. «Замена прокладки впускной трубы и катколлектора»).
Отсоединяем трубу дополнитель­ного глушителя от катколлектора (см. «Снятие дополнительного глушителя»).
Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя»).
Снимаем зубчатый шкив распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

Ключом «на 10» отворачиваем гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ.

Шестигранником «на 10» отвора­чиваем десять винтов крепления головки блока цилиндров.
Вынимаем винты с шайбами.

Снимаем головку блока цилинд­ров в сборе с ресивером, впуск­ной трубой, топливной рампой и катколлектором (снимать голов­ку удобнее с помощником).

Снимаем прокладку головки бло­ка цилиндров.
При необходимости разборки головки блока цилиндров демонтируем ресивер (см. «Снятие ресивера»), впускную трубу и катколлектор (см. «Замена прокладки впускной трубы и катколлектора»). Снимаем распределительный вал (см. «Снятие распределительного вала»). Пометив место уста­новки.

. вынимаем толкатели клапанов с регулировочными шайбами из гнезд головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления термостата.

Снимаем термостат в сборе.

. и его прокладку.
Отворачиваем датчик указателя тем­пературы охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика указателя тем­пературы охлаждающей жидкости»).
Маркером помечаем клапаны

При разборке клапанного меха­низма подкладываем под тарел­ку рассухариваемого клапана упор (деревянный брусок).
Рассухариваем клапан (см. «Замена маслоотражательных колпачков кла­панов») и снимаем тарелку пружины, наружную и внутреннюю пружины, опорную шайбу.

Вынимаем клапан из направляю­щей втулки.
Аналогично демонтируем другие клапаны.
Перед сборкой головки блока ци­линдров металлической щеткой уда­ляем нагар с поверхности камер сго­рания. Промываем головку блока цилиндров керосином и продуваем масляные каналы сжатым воздухом Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной по­следовательности. Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и на­носим на стержни клапанов тонкий слой моторного масла.
Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров, головки и корпуса термостата от остатков старых про­кладок, грязи и масла.
Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров под винты крепле­ния головки масло и охлаждающую жидкость.
Новую прокладку головки блока ци­линдров и саму головку устанавлива­ем по двум центрирующим втулкам Устанавливаем винты крепления и за­тягиваем их в четыре приема по схеме:

Порядок затягивания винтов го­ловки блока цилиндров
первый прием — затягиваем винты моментом 20-25 Н*м (2,0-2,5 кгс-м);
второй прием — затягиваем винты моментом 70-85 Н-м (7,0-8,5 кгс-м);
третий прием — доворот винтов на 90°;
четвертый прием — доворот винтов на 90°.
Винты крепления головки блока цилиндров можно установить повтор­но только в том случае, если они вы­тянулись до длины не более 135,5 мм. Если длина больше, заме­няем винты новыми

Ссылка на основную публикацию