Провода для усилителя и сабвуфера

Как подключить сабвуфер

Штатные автомобильные акустические системы обычно воспроизводят недостаточно широкий диапазон звуковых частот, особенно на «низах». Исправить ситуацию можно установкой сабвуфера, помогающего повысить выразительность звучания басовых инструментов.

После покупки приглянувшегося вам саба его нужно правильно подключить к бортовой сети и автомагнитоле. Эта процедура может показаться сложной, но на самом деле её выполнит практически любой человек, даже не знакомый с азами электротехники.

Итак, попробуем разобраться в этом вопросе, чтобы избежать ошибок и обойти некоторые подводные камни.

Как выполнить подключение сабвуфера к бортовой сети автомобиля

Не будем останавливаться на выборе места установки саба и способе его монтажа. Это зависит от модели автомобиля, размеров и формы сабвуфера, а также индивидуальных предпочтений.

Вначале стоит сказать несколько слов о разновидностях сабвуферов и способах их подключения. Сабвуферы бывают пассивные и активные.

Пассивный саб – это низкочастотная колонка, содержащая один или несколько динамиков, которые могут быть установлены в заводской короб или без него. На такой сабвуфер подается только звуковой сигнал от усилителя.

В схеме активного саба присутствует свой усилитель, поэтому кроме сигнального провода от магнитолы к нему нужно подключить питание, клеммы «+» и «-».

Для выполнения работы потребуются следующие материалы и инструменты:

  • провода (о требованиях к ним скажем ниже);
  • штекеры и наконечники (тюльпаны и т.п.);
  • кусачки и пассатижи;
  • отвёртки нужных размеров;
  • изолента;
  • хомуты для стяжки и фиксации проводов.

Какой силовой провод использовать и как подключить его к сабвуферу в машине?

Силовыми называются провода питания усилителя – внешнего или встроенного в саб. То есть к пассивному сабу силовые провода не подводятся.

Главное требование к силовому проводу заключается в его сечении, то есть толщине медной жилы. Сопротивление провода увеличивается с уменьшением его сечения, что вызывает значительную просадку напряжения при протекании большого тока. Это приводит к падению выходной мощности, саб начинает «захлёбываться» на пиках громкости, и может произойти повреждение элементов усилителя или динамика. Говорить о качестве воспроизведения музыки в этом случае не приходится. Ниже представлена таблица, она демонстрирует какую мощность могут провести через себя провода в зависимости от сечения и длинны.

Провода следует выбирать медные, многожильные. Купив сабвуфер или усилитель, проверьте качество штатного провода, идущего в комплекте. Выглядеть он может очень красиво. Но в данном случае внешний вид не играет никакой роли. Обследуйте жилы на концах кабеля. Если нужно, откусите небольшой кусочек проволоки, чтобы убедиться, что она из меди, а не омеднённого алюминия. Алюминий – довольно ломкий металл, склонный к окислению и имеющий несколько большее удельное сопротивление, чем медь. Такой провод меняйте без сожаления. Хорошо, если концы проводов уже облужены, то есть покрыты слоем олова.

Мощность автомобильного сабвуфера может достигать нескольких сотен ватт, а ток потребления, потребления – нескольких десятков ампер. Поэтому для) питания усилителя или активного саба пробрасываются отдельные провода от аккумуляторной батареи. Лучше проложить как плюсовой, так и минусовой провод питания, не используя корпус автомобиля в качестве проводника. Это настоятельно рекомендуется сделать, если мощность усилителя (саба) от 1500 ватт и более.
Плюсовой провод питания должен быть защищён предохранителем, разместить который нужно как можно ближе к аккумулятору. Номинал предохранителя можно взять из прилагаемой таблицы, ниже.

Если наконечники для присоединения к аккумулятору и усилителю вы монтируете на провод сами, сделайте это следующим образом. Аккуратно снимите изоляцию с провода на длину гильзы наконечника. Тщательно, до блеска, зачистите оголённый конец проводника. Если жилы провода не облужены, залудите их паяльником.

Далее вставляем провод в гильзу наконечника и тщательно обжимаем. Можно прогреть наконечник газовой или спиртовой горелкой. Это обеспечит спайку провода с гильзой (за счёт припоя, который мы нанесли на провод) для более надёжного электрического контакта. После этого на гильзу надевается кембрик или термоусаживаемая трубка, которые нужно надеть на провод до установки наконечника.

Прокладку силовых проводов от аккумулятора до усилителя нужно выполнить так, чтобы исключить возможность их случайного повреждения. Внутри салона провода протягивают по порогу, если провод имеет большое сечение его протягивают под ковриком. В подкапотном пространстве найдите подходящую трассу прокладки и закрепите провода, пристегнув их хомутами к жгутам электропроводки и кузовным деталям.

После завершения этого этапа в багажнике у нас должно быть два провода, это силовой который защищен предохранителем и масса от кузова.

Подключение сабвуфера к магнитоле

Современный автомобиль, начинённый электронными приборами, имеющий высоковольтную систему зажигания, является источником электромагнитных помех. Аналоговые электрические сигналы очень чувствительны к ним. Поэтому, выбирая кабель для передачи звукового сигнала, обратите внимание на коаксиальные экранированные провода. Экранирующая оплётка кабеля, соединённая с корпусом автомобиля, надёжно защищает центральный провод от наведённых помех.

При покупке провода, не стоит выбирать самый дешёвый. Предприимчивые азиатские производители нередко под видом медного кабеля продают алюминиевый, который с использованием современных технологий покрывают тонким слоем меди. Выглядит такой провод очень прилично, на глаз его невозможно отличить от сделанного из цельной меди. Если не получается откусить кончик и рассмотреть срез, можно сравнить вес провода, вызывающего сомнение. при одинаковой длине и сечении алюминий провод намного легче меди.

В готовых комплектах межблочных проводов всегда есть кабель управления. Роль его следующая. Усилитель автоакустики обычно располагается в непосредственной близости от сабвуфера или встроен в него, если саб активный. Питание на усилитель подаётся отдельными проводами. Для того чтобы он включался вместе с магнитолой, предусмотрен специальный вход для управляющего плюса, который подаётся на усилитель с выхода магнитолы при её включении, обычно это синий провод в жгуте, подписанный remote или ant.

Для подключения межблочных проводов, проводов в магнитоле обычно имеются два тюльпана, обозначенные SW. Если такие выходы отсутствуют, информацию о том, как подключить саб к штатной магнитоле, можно найти здесь.

После выполнения вышеперечисленных процедур, остаётся только присоединить провода, передающие звуковой сигнал от усилителя к сабвуферу, звук после усиления имеет большую мощность, поэтому сечение проводов должно быть соответствующим.

Схема подключения сабвуфера

Ниже представлена схема, иллюстрирующая порядок подключения.

Подключение активного сабвуфера

Как мы уже говорили, активный саб объединяет в себе усилитель и пассивный саб. Подключить такую систему еще проще. Объясняется это тем, что усилитель уже соединен со звуковой колонкой внутри корпуса активного саба. В остальном процесс подключения не отличается от системы «усилитель – пассивный сабвуфер».

Приобретая активный саб, проверьте штатные провода, которые входят в комплект. Они могут не отвечать требованиям по сечению и материалу, из которого изготовлены. В этом случае, заменив их в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, можно существенно улучшить качество и громкость воспроизведения.

SneiKSlik › Blog › Установка усилителя для новичков

🔍 Выбор места под усилитель

Самое первое, что нужно сделать перед установкой усилителя — это выбрать место расположения. Не важно, какой у вас усилитель, будь то четырехканальный или двухканальный, или даже моноблок, нужно определить его расположение. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок.

Для примера, решили установить усилитель в багажник за задними сиденьями. Значит, от магнитолы нужно будет тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров. Тогда провода следует покупать соответствующей длины. Далее — провода для колонок. Если усилитель расположен сзади — то нужно рассчитать длину от усилителя до передних колонок, а это примерно от 3 до 5 метров для каждой колонки. Тут нужно учитывать, что длина может быть намного больше расчетной, т.к. будет располагать провода не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам или сабвуферу.

При выборе места помните, что усилитель выделяет много тепла. Для установки усилителя выбирайте такое место, где вокруг него будет обеспечена свободная циркуляция воздуха. Не накрывайте усилитель ковриком, не устанавливайте на боку или «вверх ногами».

Если собираетесь установить усилитель спереди, например, под водительским креслом или под панелью приборов, то на проводах можно сэкономить. К тому же, считается — чем меньше длина провода, тем меньше потерь — значит лучше для звука в машине.

Существует вариант установки двух усилителей. Когда один устанавливается спереди и предназначен для работы колонок, а другой — сзади для сабвуфера. Вариантов установки усилителя существует много и перед его установкой нужно подумать, где он будет располагаться и произвести расчеты длины проводов.

🔍 Провода для подключения усилителя

Существуют готовые комплекты проводов для подключения усилителя. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку усилителя в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А для тех, кто хочет лучшего звучания — рекомендую покупку проводов отдельно.

Для подключения усилителя можно использовать обычные медные многожильные провода. Следует учитывать, что домашние одножильные провода не подойдут, нужен только многожильный провод (много мелких проводков в одном проводе). Для подключения акустики подойдет провод «ПВС», который можно купить в любом хозяйственном магазине электрики.

Например, для передних и задних колонок можно купить кабель «ПВС 2х2.5», для твиттеров — «2х1.5», а для подключения сабвуфера — «2х4». Все зависит от длины провода и мощности колонок. Чем длиннее провод, тем толще он должен быть.

Тоже касается силовых проводов для подключения усилителя (к плюсу и минусу). Если собираетесь установить простенькую музыку, подойдет обычный провод и подключить можно к тому же проводу, что питает магнитолу. А минус – к кузову авто. Но это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании.

Лучший вариант — это подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки «КГ» толщиной от 25 до 35 («КГ-25» или «КГ-35»). Считается, чем больше длина провода и чем больше мощность подключаемой акустики, тем толще должен быть провод.

Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора.

Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он никакого влияние на звучание не отказывает.

Если не хотите покупать провода «ПВС» или «КГ» для подключения усилителя, тогда в авто магазинах есть провода для нарезки. Они не самого лучшего качества, но для простой аудио системы вполне сойдут.

Если имеются установочные комплекты с различными проводами, то выбирайте комплект с самыми толстыми проводами — это улучшит качество звука и позволит подключить к проводам питания несколько усилителей. Используйте силовые провода не тоньше 4 Ga (сечение 21 мм2) длиной не более 5 метров. Минусовой и плюсовой провод должны быть одинакового сечения.

Отдельного слова требуют межблочные провода. Если купили комплект для подключения, то в него входят эти провода. Конечно, данные провода будут работать, но качественного звучания с ними не добиться. Если хотите хороший звук, придётся потратить деньги на покупку отдельных межблочных проводов. Лучше покупать межблоки хороших фирм — DAXX или Чернов.

Я на личном опыте убедился, что замена межблочных проводов с китайских Mystery на DAXX улучшает качество звучания акустики. Следует помнить, что межблочные провода самые главные и непосредственно влияют на звук.

🔍 Подключение усилителя своими руками

Если провода имеются и выбрано месторасположения усилителя — приступим к установке, что можно сделать своими руками. Для начала подсоединяем межблочные провода от магнитолы к усилителю. Если у вас четырехканальный усилитель, то потребуется две пары межблоков, для двухканального – одна пара межблочных проводов.

Далее подключаем силовые провода к усилителю (это плюс и минус). Как было сказано выше, лучший вариант — это непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения подключения усилителя, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.

При установке усилителя в багажнике, выполняйте прокладку проводов питания в тех же местах, где расположены другие кабели автомобиля. Многие авто имеют изолированные каналы для проводки кабелей. Вы можете удалить дверную прокладку (порог салона) и коврик.

Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Самое важное — это надежный контакт провода, и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм. Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение.

Следующий шаг — это подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки усилителя можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.

Не прокладывайте провода акустических систем рядом с кабелями питания. Силовые провода могут создавать в акустических системах звук, напоминающий сирену. Прокладывайте провода питания и акустических систем по разным сторонам автомобиля.

Когда все провода подсоединены — на этом процесс установки усилителя можно считать завершенным. Далее проверяем работу усилителя, все ли правильно подключено. Как вы узнали из данной статьи — все операции по подключению усилителя можно сделать своими руками и в этом нет ничего сложного.

Правильное питание от LOUD SOUND

1. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя — как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто — прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы «школоты автозвука», сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс «теоретические основы электротехники» в каком-нибудь вузе.

Ну или выбирайте так:

  • до 800 Ватт — 4Ga (25кв),
  • 800+ Вт — 2 Ga (35кв),
  • 1,5 кВт и больше — 0ga (50 кв)

Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод слишком толстый — ничего страшного, если слишком тонкий — будет потеря вольтажа от начала провода до конца. То есть под капотом будет 12.5 Вольт, на моноблоке 11.5 Вольт — это очень и очень . нехорошо, так как при этом вы не только рискуете спалить усилители, но и прогреваете провод. И чем он тоньше — тем сильнее будет прогреваться.

Для наглядности — если запитать усилитель тонкой проволокой — она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.

4. Вольтметр должен стоять обязательно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж после запуска аудиосистемы в двух местах:

  • под капотом
  • и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) —

вольтаж должен быть одинаковый ине просаживаться ниже 12 Вольт.

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора — это вольтметр, если он на нем есть, если же нет — польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево — купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ?

В идеале — он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше — если они будут оба новые.

Если нет возможности поставить такой же — пусть они будут одного типа:

  • оба АГМ,
  • либо оба литий.

Вы можете поставить АГМ вместе с кислотой или даже АГМ вместе с литием — но АКБ с большим вольтажем будет постоянно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике — я использовал много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники — на. все это — просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей — не забывайте про самый слабый — ГУ (магнитолу) — не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь — тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории — генератор нужно выбирать так — на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно — АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться — люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще — кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет 🙂

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду — просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением — он будет тоньше, но благодаря цене — выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых — гибкостью — автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих — презентабельностью.
В четвертых — лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что 🙂

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто — прилагаю таблицу выбора предохранителей

13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная — можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода — лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два — то на проводе должно быть два предохранителя — возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей — это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример — произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда — обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ — провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы — подписывайтесь!

Как установить сабвуфер в машину — пример схем подключения с усилителем и без

Автомобиль для автолюбителя — это как второй дом, где все должно соответствовать вкусам и предпочтениям хозяина. Слабая звуковая система, установленная производителем, как правило плохо воспроизводит «басы». Чтобы «протюнинговать» звуковую систему в авто меломаны устанавливают сабвуфер.

Автомобильный сабвуфер: виды и конструктивные особенности

Сабвуфер (СБВ) — это акустическая система, которая преобразует звуковые волны низкой частоты.

Для прослушивания большинства музыкальных треков необходимости в нем нет. Саб нужен для качественного звучания низких частот (басов).

Сабвуферы бывают двух видов:

  • Активные — в них уже есть встроенный усилитель мощности;
  • Пассивные — усилитель отсутствует и требует дополнительного подключения, чтобы звук на выходе был чистым без искажений и помех.

Пассивный саб по внешнему виду может выглядеть как обычная колонка-динамик больших размеров или короб, в который помещен динамик.

Конструктивно активный саб состоит из следующих элементов:

  • корпус — деревянный или пластиковый;
  • динамик низких частот;
  • регулятор сигнала;
  • усилитель;
  • регулятор частоты сигнала.

Для качественного звука активный саб необходимо правильно подключить к магнитоле.

Типы сабвуферов по конструкции:

  • Рупорный — тип имеет свернутый рупор-динамик, используется на концертах;
  • Закрытый — представляет собой динамик, установленный внутри и плотно прилегающий к стенкам закрытого ящика;
  • Фазоинвентор — тип с использованием вентиляционной трубы, из которой под силой звуковых волн выходит воздух вместе с низкочастотным звуком;
  • Четвертьволновой резонатор — акустика с тоннельным оформлением, тоннель-труба, заданной длины и размером поперечного сечения, через который выходит звук;
  • Бендпасс — ящик с фазоинвентором, разделенный посередине стенкой на две камеры, разные в объеме, динамик помещен в перегородке между ними.

Подключение саба к магнитоле через усилитель

Чтобы подключить СБВ к автомагнитоле понадобится набор инструментов и материалов:

  • нож;
  • набор отверток и ключей;
  • пассатижи и кусачки;
  • изолента;
  • предохранители;
  • конденсатор;
  • крепежи-расходники (гайки/болты);
  • кольца-уплотнители;
  • проводка («тюльпаны», акустический кабель, питание).

Важно: перед подключением обязательно необходимо отсоединить от аккумуляторной батареи клеммы во избежание коротких замыканий.

Процесс подключения

Выбирается место в автомобиле для монтажа устройства. В зависимости от модели и размера это будет багажник или полость под задним сидением авто.

Теперь необходимо проложить силовой кабель от АКБ из-под капота к месту, где будет установлен усилитель и саб в багажном отсеке. Соединительные провода от магнитолы к усилителю прокладываются тем же путем.

Далее подключаем «черный» и «красный» провод в «-» и «+» контакты усилителя соответственно.

Когда усилитель запитан, его подключают к автомагнитоле, для этих целей подойдут обычные RCA провода — «тюльпаны» и провод питания (обычно «синий»).

Теперь аккуратно нужно снять магнитолу при помощи отвертки и ножа.

Затем к магнитоле подключаются «тюльпаны» по цветам проводов-соединителей. Чтобы саб включался одновременно с автомагнитолой можно сразу подключить «+» — провод питания.

Соединительные RCA-провода подключаются к портам усилителя согласно полярностей. Также подсоединяется силовой кабель питания.

В полученную схему соединения вставляется дополнительный предохранитель для защиты от скачков напряжения и коротких замыканий. Лучше если он будет установлен рядом с АКБ, чтобы его легко было поменять.

Далее провода подключаются к магнитоле в линейные выходные разъемы (ЛВ), а противоположный их конец в разъем LINE-IN усилителя.

Рекомендация: Чтобы избежать скачков напряжения в электросети авто, специалисты советуют дополнительно установить конденсатор на цепь. Этого делать не обязательно если мощность саба ниже 350 Вт.

Совет: чтобы звук был качественным и воспроизводился без помех в соединениях рекомендуется использовать акустические провода с толщиной сечения от 4 мм.

Примеры схем для соединения активного и пассивного сабвуферов

Обратите внимание, что не во всех автомагнитолах есть ЛВ. Как правило, в заводских моделях этот разъем отсутствует.

В таких случаях рекомендуется для подключения пассивного саба дополнительно приобрести специальный переходной адаптер, который подключается к магнитоле, не имеющей ЛВ. В свою очередь сабуфер будет подключен к этому адаптеру. Как это правильно сделать показано в схеме ниже.

Схема подключения актив. саба к автомагнитоле без ЛВ канала через адаптер.

Схема подключения пассив. СБВ через усилитель.

Как подключить сабвуфер без усилителя

  1. На задней панели автомагнитолы есть два входа, через которые при помощи линейного кабеля соединяется саб и магнитола.
  2. После подключается питание: силовой кабель прокладывается под обшивкой салона и подсоединяется на «+» — клемму АКБ одним краем, а второй подключается к сабу.
  3. Минусовой контакт к АКБ «-» клемме и заземляется на корпусе болтовым креплением. Для этих целей край провода заранее должен быть зачищен. Зачистка производится ножом и кусачками.
  4. Так как питание на АКБ равно 12В, то подключение допустимо только через предохранитель, который устанавливается на силовом кабеле возле аккумулятора.
  5. Далее прокладываются соединительные RCA-провода от сабуфера через салон и подключаются через разъемы LOW-Input, предварительно зачистив края. Если разъемы в магнитоле нет RCA-разъемов, то можно соединить через HI-Input-разъем.

Важно! Подключая устройство, не спутайте активный с пассивным, помните, что в активном уже есть встроенный усилитель, а в пассивном — он отсутствует, поэтому схемы соединений в обоих случаях разные.

Проблемы, с которыми можно столкнуться при подключении

При подключении устройства могут возникнуть следующие трудности:

  • В заводской автомагнитоле обычно нет специального аудиоразъема под усилитель — решается путем покупки специального адаптера-переходника;
  • Настройка и соотношение низких и высоких частот с главной акустикой авто.

Обратите внимание: для правильного подключения саба к автомагнитоле необходимо обладать базовыми знаниями в электротехнике. В ином случае лучше обратиться в автосервис за помощью специалистов.

Установочные комплекты

Код: 355699; Установочный комплект для 4-х канального усилителя. Силовой кабель (8AWG) 5 метров эластичный матовый. Кабель заземления (8AWG) 1 метр. Колба для предохранителя типа AGU.

Код: 1137513; Установочный универсальный комплект для активного сабвуфера, силовой медно-алюминиевый провод 10GA, предохранитель типа ATC. Комплект предназначен для подключению активного сабвуфера к источнику звука по RCA входам низкого уровня.

Код: 1085139; 8Ga, ССА, блистер

Код: 496816; Установочный комплект для 2-х канального усилителя PAK10ATC2 ver.1. Состав комплекта: 10GA красный силовой кабель — 5 м; 10GA черный силовой кабель -1 м; межблочный кабель, 2RCA-2RCA прямые/угловые коннекторы 5 м, 18GA акустический кабель.

Код: 926911; Комплект для установки 4-х канального усилителя с силовым медно-алюминиевым проводом 8GA и предохранителем типа AGU.

Код: 1004763; Установочные комплекты для усилителей KICX AKS10ATC4. комплект для 4-х канального усилителя

Код: 1004761; Установочные комплекты для усилителей KICX AKC10ATC2. Комплект для двухканального усилителя.

Код: 926903; Реле переключения для отключения конденсатора в режиме покоя и равномерного заряда Емкостное сопротивление, F 1,5 Диапазон рабочего напряжения, В 12 DC Максимальное напряжение, В 24 DC Температурный допустимый режим, C 95 Диаметр х Высота.

Код: 1085145; 4Ga, ССА, блистер.

Код: 1085146; 10Ga, ССА, блистер

Код: 1085147; 8Ga, ССА, блистер

Код: 1085141; 4Ga, ССА, блистер

Код: 1085134; 10Ga, ССА, блистер

В интернет-магазине СИТИЛИНК вы можете купить установочный комплект с доставкой по Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Нижнему Новгороду, Красноярску, Перми, Екатеринбургу, Уфе, Краснодару, Новосибирску, Ростову-на-Дону, Челябинску, Самаре и другим городам России. В нашем каталоге представлены установочные комплекты известных брендов по доступным ценам. Приобрести продукцию вы можете на сайте или в наших магазинах.

Ссылка на основную публикацию